Factor Natural de Hidratacion


Factor Natural de Hidratacion


Normalmente hablo más de los lípidos intercelulares dado que esta es una de las principales rutas de penetración de los cosméticos en la piel pero hoy vamos a hablar de algo que está dentro de células muertas y que aunque siendo una célula que está muerta tiene una importancia vital en el mantenimiento de la homeostasis de la piel.

Como siempre digo el estrato corneo es la parte más externa de la piel formada por células anucleadas y queratinizadas.


Dicho en lenguaje de la calle, células muertas con una sustancia de relleno cómo es la queratina que les confiere una elevada plasticidad, entendiendo por plasticidad cierto grado de impermeabilización. Y digo un cierto grado porque esto tampoco es totalmente impermeable.

Algo importante que tenéis que saber es que algo sea impermeable no significa que sea indestructible y no es estático, uno de los factores con mayor peso en la integridad de la piel, no tiene nada que ver con la piel tiene que ver con tus hábitos de cuidado personal.

Y el uso, por ejemplo de jabones muy eficientes, pero también muy agresivos produce que todo este sistema, que recordemos que es un sistema defensivo, se vea afectado y ahí es donde empiezan los problemas.  

Muchos de los cosméticos que utilizamos están formulados con potenciadores de la permeabilidad cutánea es decir sustancias que eleva la permeabilidad de nuestros estrato corneo.  

Y esto que dicho así suena muy técnico no significa nada mas que dejarte la barrera hecha unos zorros, y eso a tu piel no le va a gustar, por mucho que le estés metiendo el activo cosmético más caro y cuqui del mundo.

Y tu piel es una rencorosa retorcida con memoria de elefante y adscrita a la filosofía de “la venganza es un plato que se sirve frio”.

También ya os he contado que el mantenimiento de la hidratación cutánea es un proceso bastante complejo que viene influido por múltiples factores.

Entre ellos tenemos la liberación de lípidos, grasa para entendernos, por exocitosis a la matriz intercelular, el sebo que producen tus glándulas sebáceas, la propia barrera que crean los corneocitos, es decir las células más externas muertas y altamente queratinizadas, y el factor natural de hidratación.

El factor natural de hidratación, es el término que se utiliza para hablar de una mezcla, no estamos hablando de un compuesto en concreto que sea la pera y te puedas encontrar tal cual en un cosmético, es una mezcla de sustancias.

Y como desde que estoy en Instagram (@veronicavivascr) me he dado cuenta de que hay una corriente bastante potente contra los químicos, voy a hacer esta especificación que nunca he considerado que fuera necesaria.

De lo que estamos hablando es de productos químicos que produce tu propia piel, así que son químicos, de origen natural, pero químicos.

Y como toda sustancia química una vez que la tenemos aislada y sabemos lo que es se puede copiar y fabricar de manera masiva. 

Bien, como decía es una mezcla de sustancias principalmente formada por aminoácidos libres, ácidos orgánicos, urea e iones inorgánicos.

Como ya sabemos los aminoácidos son las piezas más pequeñas que forman las proteínas.

El colágeno es una proteína que está formada por aminoácidos (esto te lo pongo para que entres en situación)

Pues bien estos aminoácidos vienen de la degradación de una sustancia que se llama filagrina.

La filagrina se llama así porque es la que une los filamentos de queratina para formar la estructura de la matriz del estrato corneo. También llamada proteína de agregación de filamentos.

Y cómo se degrada para convertirse en estos aminoácidos no se encuentra en el estrato corneo.

Esto sucede así porque el factor natural de hidratación que en un 40% está formado por aminoácidos de la degradación de la filagrina fija el agua.

Si esto sucediera en las capas más internas de la epidermis nuestra piel tendría demasiada agua y cuando nuestra piel retiene demasiada agua las cosas no funcionan bien. 

El agua tiene que estar en la cantidad justa.


Factor Natural de Hidratacion


Para que entiendas esto de que demasiada agua no es bueno en algunos sitios, solo tienes que pensar cuando tienes retención de agua en las piernas como se ponen y que no es lo mejor de este mundo, o si te haces una ampolla ese exceso de agua tampoco es lo mejor de este mundo.

De ahí que el proceso de degradación de la filagrina sea importante. 

Aquí tenéis un ejemplo de como a veces la destrucción de algo está pensado para favorecer a la piel.

Esta mezcla de sustancias llamada factor natural de hidratación es aproximadamente un 10% del peso total del corneocito con esto lo que quiero que entiendas es que tiene bastante importancia y es la responsable de generar las fuerzas osmóticas para atraer al agua y retener el agua incluso cuando la humedad ambiental es muy baja.

Esto es lo que impide en parte que tu piel acabe como una pasa en un sitio como el desierto de Tabernas en Almería. (Un sitio espectacular y un lujazo poder disfrutar de su cielo)

Es decir que en unión con la queratina evita que la piel se quede como papel secante en sitios como un desierto o en la playa haciendo la lagartija (por periodos cortos de tiempo).

La característica principal del factor natural de hidratación es que esa agua está fijada, y ahora me voy a saltar el rigor a la torera para que entendáis cómo funciona esto, y lo voy a explicar como si se lo estuviera explicando a una de mis amigas.

Lo primero que tenéis que tener claro es que las hidratantes no hidratan, es decir no meten agua en la piel, lo que hacen es impedir que tú pierdas tu agua.

Nosotros somos como un cubo de agua, debido a las condiciones ambientales, cómo son el porcentaje de humedad, temperatura, circulación del aire este agua se va evaporando, esto sucede continuamente tanto en invierno como en verano de día y de noche y tú no te coscas,  no tiene nada que ver con sudar.

La manera de evitar que ese cubo pierda agua es, o le pones un plástico encima con lo cual evitas que ese agua se evapore completamente (hidratante oclusiva), le pones una tela encima con lo cual se evita parcialmente dicha evaporación, o le pones una sustancia como una gelatina encima para que la que pierda agua sea la gelatina, luego cuando se haya desecado empiezas a perderla tú, esto sería por ejemplo el aloe vera.

Para aclarar lo del sudor, en la piel tienes las glándulas sudoríparas, qué es un mecanismo de control de la temperatura primordialmente, y funciona por el mismo principio que cuándo se baldea un patio.

El agua toma el calor del suelo, se calienta y se evapora, por lo que se consigue bajar la temperatura del suelo.

En Andalucía es muy típico que cuando hace mucho calor y el suelo del patio está muy caliente para refrescar el ambiente se tira agua sobre el suelo esto es lo que llamamos baldear (o al menos en mi casa lo llamamos así).

En la piel el agua puede presentar tres formas diferentes de movilidad, de ellas la mayoría esta de dos maneras que podríamos resumir en fijada a algo o suelta, luego tenemos la tercera en discordia que estaría entre las capas lamelares (tu lípidos fuera de la célula se colocan en lamelas, como un sándwich y entre dos capas de lípidos hay agua formando un gel cristalino…lo tenéis en el post sobre lípidos de membrana)

El agua suelta es la que controlas con las hidratantes, la fijada no se evapora con tanta rapidez porque por un mecanismo de unión (enlaces) por fuerzas físicas necesita de más energía.

El agua fijada por el factor natural de hidratación está unida a las partes polares de los aminoácidos de las proteínas por sus hidrógenos. 

Toma castaña, que esto suena así como muy técnico y es una chorrada, los polos opuestos se atraen así que tienes algo con carga negativa algo con carga positiva pues se pegan.

Necesitas energía para que eso se evapore y un poquito más para romper el enlace. De ahí que no se suelten con tanta facilidad.

Explicado a mi manera, sí para qué el agua que está en la superficie de tu piel se evapore se necesita 1 €, el que está fijado a tus aminoácidos necesita 1 euro con 5 céntimos y esta pequeña diferencia que en el ejemplo serían 5 céntimos es lo que consigue que siempre tengas un cierto grado de hidratación cutánea y que no dependas al 100% de las condiciones ambientales externas. Esto es una ventaja evolutiva.

Pero como te puedes imaginar 5 céntimos no es gran cosa y no trabaja solo, trabaja también unido al hecho de que tu piel en su estrato corneo no es una barrera permeable,  es semipermeable y con más criterios de selección que un portero de disco en Ibiza.

¿Y de qué está compuesto el factor natural de hidratación?


Pues es una mezcla de estas cositas que pongo a continuación, todas ellas son productos químicos qué produce tu piel. Y si te fijas algunas de ellas aparecen normalmente en los cosméticos cómo son la urea, el ácido láctico,  los azúcares, el calcio o el magnesio.

  • Aminoácidos libres 40%
  • Ácido pirrolidona carboxílico 12%
  • Ácido láctico y lactatos 12%
  • Azúcares 8.5%
  • Urea 7.0%
  • Cloruro 6.0%
  • Sodio 5.0%
  • Potasio 4.0%
  • Amoníaco, ácido úrico, glucosamina y creatina 1.5%
  • Calcio 1.5%
  • Magnesio 1.5%
  • Fosfato  0,5%
  • Citratos 0,5%


Los aminoácidos libres son los que forman más del 50% del factor natural de hidratación y estos provienen de la degradación de la filagrina. 

Y digo más del 50 porque el ácido pirrolidona carboxílico es a su vez un producto de degradación de los aminoácidos cuyo origen es la filagrina.

La filagrina se degrada produciendo histidina, glutamina y arginina, estos aminoácidos son higroscópicos y por lo tanto  captan agua. 

A su vez estos se descomponen en ácido  pirrolidona carboxílico y ácido urocanico, que suena muy a refinería de petróleo pero son completamente naturales, forman parte del proceso y son necesarios.


Factor Natural de Hidratacion


Y reitero que como estoy hasta el moño de ver en Instagram esa corriente de que los productos químicos son malos y que si no sabes pronunciarlo no deberías de echártelo, bueno pues él ácido urocanico no es que tenga el nombre más bonito del mundo, pero míralo ahí está en tu piel haciendo sus cositas.

Otros componentes del factor natural de hidratación son el ácido láctico y la urea, que son principalmente humectantes.

En las cremas para los talones muy secos se utiliza urea al igual que en cremas para pieles extremadamente secas o con xerosis se utilizan ambos, urea y ácido láctico, por su capacidad hidratante.

En cuanto el ácido láctico dependiendo de la concentración puede ser también un queratolitico es decir rompe las uniones entre las células muertas para que estas se liberen al universo.

Una parte de dicha acción la crea porque eleva  la cantidad de agua que hay disponible y por lo tanto las enzimas propias de la piel pueden romper también esos enlaces.  

El factor natural de hidratación lo podríamos replicar en un laboratorio, excepto una pequeña fracción que todavía no está identificada, para utilizarlo como hidratante, pero de ahí a que sea igual al que tú produces va un mundo, porque esto no está dentro de tus células. 

Esto es otra cosa tipo el ácido hialurónico qué es un excelente hidratante pero esto se queda en la superficie de la piel.

Que no me entendáis mal, la ventaja de ambas sustancias tanto del factor natural de hidratación usado en cosmética cómo del ácido hialurónico es que son similares o idénticas a las de tu propia piel con lo cual la biocompatibilidad es óptima pero de ahí a poderlo meter dentro de tus células y que funcione igual que el que tú produces ya es echarle mucho hilo a la cometa.


Es tu piel, es tu decisión.


Bss Verónica.




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Comentarios

  1. Estupenda la información como siempre. Muchísimas gracias Verónica.

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    1. Hola carmela

      Muchísimas gracias, me alegro de que te haya gustado. :)

      Bss

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  2. Me caguen la leche!! Solo puedo decir, ma-ra-vi-llo-so post y tu massssssss. Por cierto Vero, me parto la caja en Instagram con todas vosotras! Me compraría todo lo que dicen jajajajaja menos mal que no lo hago. Bsssssss

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  3. Hola Verónica!

    Es impresionante lo que sabes! No me cansaré de decírtelo...Además me parto con tus cuñas de humor. Poco a poco voy aprendiendo cositas y le encuentro explicación a otras que leo.
    Quería pedirte tu opinión sobre una crema de yes to carrots. Es la super rich body butter.

    Water (aqua), caprylic/capric triglyceride, glyceryl stearate, butyrospermum parkii (shea) Butter, theobroma cacao (cocoa) Seed Butter, phenoxyethanol, simmondsia chinensis (jojoba) seed Oil, persea gratissima (avocado) oil, olea europaea (olive) fruit oil, prunus amygdalus dulcis (sweet almond) oil, maris aqua (sea water), maris limus (sea silt) extract, daucus carota sativa (carrot) juice, cucurbita pepo (pumpkin) fruit extract, cucumis melo (melon) fruit extract, daucus carota sativa (carrot) seed oil*, algae extract, ipomoea batatas (sweet potato) root lees extract, citrus aurantium dulcis (orange) fruit extract, camellia sinensis (green tea) extract, gingko biloba leaf extract, punica granatum (pomegranate) extract, niacin, fragrance (parfum), glycerin, caprylyl glycol, potassium sorbate, potassium benzoate, sorbic acid, sodium benzoate, citric Acid. *Certified Organic Ingredient

    No sé si es un punto en contra muy importante en este caso que viene embasada en bote con tapadera tipo lata de nivea.

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    1. Hola Isabela

      Si el producto es europeo la mayor parte de lo que lleva es simbolico y esta alrededor del 1% de concentracion, para eso compro manteca de karite que es estupenda. Vamos que no seria un producto que entraria en mi carrito de la compra.

      Bss

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  4. Enhorabuena por el blog, haces un trabajo espectacular!

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  5. Hola Veronica: Muchas gracias por toda la información que nos proporcionas, tan veraz y tan

    desinteresasda.
    Paso a describirte los componentes de un serum para que me des tu opinion, tengo 61 años y arrugas
    pronunciadas.
    Ingredientes:aqua,sodium hialunorate, sodium citrate, hydralyzed elastin,caprylyl glicol, vitis viniferaseed oil, caprylic/capric trigliceride, propanadediol,sodium lactate, potassium sorbate, PEG-18 castor oil, dioleate, PEG-35castor oil, dioleate, PEG/PPG-4/12dimethicone, carbomer, di sodium EDRA,aceetylHexapeptide-8, alcohol, propilene glical, centella asiaticaestract, PEG-35 castor oil, tocopheral,methitsilanol manuronante, retinyl palmitate, collagen, paentaerytirifyl, tetrad-Di-T-Butyl, hidroxydrocinnamate, triisopropanolamine,phenoxyethanol,
    ethylhexyglicerin, sodium hydroxide, sh-oligopeptide-1, sodium benzoate, sodium chlorie, BHT.

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  6. hola veronica, sigo con el comentario anterior. Me gustaria que me dieras tu opinion porque es un producto caro y tengo la duda de que me beneficiaria mas, usar productos caros o hacerme el dermapen en la esteticienne. las dos cosas no puedo economicamente y me tengo que decidir por una de las dos opciones. el dermapen cunando me lo he hecho me ha dado buenos resultados, a corto plazo claro, milagritos a lourdes.
    Muchas gracias, espero tu respuesta


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    1. Hola Marina

      Te va a beneficiar mas hacerte una microperforacion con un dermatologo a profundidad por la edad que tienes, las cremas llegan hasta donde llegan. Y cuando digo a profundidad me refiero que salga sangre por eso lo del medico.

      Bss

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  7. Hola Vero! Tengo una duda con respecto a como funciona el aloe vera. Llevo tiempo leyendo que es solo un humectante puesto que su composición es casi todo agua y me surge la duda de si después de su aplicación debería sellar ese agua con una crema o un aceite y así evitar su rápida evaporación.
    Besos

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    1. Hola Pandora

      El aloe es mucho mas que un humectante, tienes un post sobre el en el blog. Lo suelo mezclar con aceite porque cuando se evapora el agua se queda tirante y no me gusta la sensacion, puedes aprovechar y le metes un aceite rico en antioxidantes como el de pepita de uva.

      Bss

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    2. Leí anteriormente tu post sobre el aloe, pero como por internet se dan diferentes opiniones busqué estudios y algunos dicen que es eficaz reduciendo la perspiración y otros, que no sirve. Lo mismo me pasa con los aceites, unos dicen que son un buen oclusivo y otros que los dejan como simples emolientes. Así que aquí estoy, con la cabeza hecha un lío y sin saber a que información atenerme jaja Aún así, muchas gracias por el consejo. Besos

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  8. Excelente artículo como de costumbre, saludos.

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  9. Yo con mis dudas potinguiles. Tengo una caja de Ikea, no pequeña, con todo el arsenal de botes q cargo de la habitación al baño mañana y noche. Por reducir un bote de los grandes y q se pringan, uso aceite de jojoba para la doble limpieza y de pepita de uva y de perla de onagra tras el Granactive Retinoid. Mantengo las perlas de onagra, pero de los otros, ¿puedo dejar solo uno para limpieza y tras el retinol? Qué me recomiendas? 41, piel grasa, poros dilatados, alguna arruga en la frente y empiezo a notar la flacidez. Me quedo solo con el de pepita de uva? Con el de jojoba? Pruebo el de argán? Es q es un mundo. Mil gracias x todo

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    1. Hola Noelia

      Puedes quedarte con el de pepita de uva, pero con 41 es quizas hora de pasar cuando se acabe el granactive al retincare (al retinoico).

      Bss

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    2. Pues lo probé y no me picaba nada, pero debí de pasarme porque de un día para otro pasé a notar que me picaba no el Retincare, sino otras cosas que echaba, como la protección solar o incluso si lloraba (mi padre está muy malín y a veces caigo en la llorera) no aguantaba las lágrimas, así que lo dejé y no sé si retomarlo. Es verdad que no esperaba media hora entre lavar la cara y echarlo (llego muy tarde del trabajo) y notaba la cara supersuperseca ( y yo soy de cara grasa) A lo mejor tenía que completarlo con algo más...

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    3. Hola Noelia

      Siento mucho que estes pasando por un momento asi, espero que tu padre se recupere pronto.

      El producto si no lo puedes aplicar como es debido esperando mejor lo dejas para los fines de semana, o te pasas al retinol, si no todo te va a escocer y no es bueno que eso suceda.

      Bss

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  10. Fantastico! Es una información de lo más útil. Enhorabuena.


    Besos

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  11. Hola,

    Soy Mónica, te he escrito varias veces por mi desastre de piel. Te cuento. Anteriormente me daba, entre otras cosas, Vit C 23% de The Ordinary y Retinol 1% en escualeno de la misma marca. Después de estar una temporada con brotes contínuos de acné y la piel muy seca, decidí quitar todo y empezar de nuevo. Dejé mi rutina en:
    Mañana: doble limpieza con aceite de jojoba, onagra, protección solar, maquillaje.
    Tarde: dobe limpieza, aloe vera (directamente de la planta).
    Noche: me aclaro con agua y niacinamida de The Ordinary, onagra.
    Exfoliante físico 2 veces a la semana y una el peeling enzimatico de Ziaja (quiero comprar el de Gemma Herrerías pero este hay que terminarlo).
    Dermaroller 1 o 2 veces por semana.

    El acné desapareció y la sequedad de la piel también. Lo primero que he introducido todos los días por la noche es la niacinamida de TO. No sé si es por esto o por el uso continuado del aloe vera, vuelvo a tener algo de sequedad encima y debajo de una de las comisuras de los labios. También me he empezado a dar una vez a la semana la vit c porque me encanta el efecto que hace. El otro día la mezclé con el serum de resveratrol + ferúlico y tarda la vida en absorberse, pero la luminosidad me duró días. Lo malo es que al quitar todo, las manchas se me han oscurecido un poco, por eso te planteo varias dudas:

    1.- La vuelta a la sequedad, ¿puede ser por el aloe vera o será más por la niacinamida?
    2.- No tengo muy claro que el acné me lo produzca el ácido ascórbico en sí mismo o algún otro ingrediente de la fórmula de TO. Usé la vit C de Sesderma y no vi resultados para bien ni para mal. Quiero hacer la prueba con este otro serum de vit C de Biovène. Creo que el tocoferol no me va bien pero a ver si te chirría alguna otra cosa para el acné o las manchas (cuesta unos 7€): Aqua, ascorbic acid, glycerin, tyrosine, betaine, zinc sulphato, aloe barbadensis leaf extract, bea-glucan, tocopheryl acetate, panthenol, hyaluronic acid, phenoxyethanol, hydroxyethylcellulose, ubiquinone, ferulic acid.
    3.- Pensaba empezar otra vez con el retinol o retinoides con el Granactive Retinod 2% de TO pero he visto que lleva propanediol y esto usado unos cuantos días seguidos me seca la piel. Entonces, tengo dudas de si usar esto o el Retinol 0,2% en escualeno. A priori, ¿cuál crees que secará menos? O, igual, me olvido de TO y mejor me paso al retinol de otra marca con otra formulación más elaborada.
    4.- Para tener el acné a raya, ¿es mejor un limpiador con salicílico para el segundo paso de la doble limpieza, un serum de salicílico o uno de azelaico a no muy alta concentración para no resecar más?

    Muchas gracias por tu ayuda.

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    1. Hola Monica

      Puede ser la formulacion de la niacinamida o puede ser la epoca del año, es dificil de decir.
      El serum de vitamina c que me pones esta bien y en teoria y sobre el papel no deberia de darte problemas, luego ya tu piel hara lo que le de la gana como la de todas.
      En cuanto al que retinoide, el granactive en escualeno seria lo tuyo dado que controla granos y el escualeno es en cierta medida desinfectante.
      Para el acne con lo que me cuentas un serum con salicilico seria lo indicado un limpiador no esta en contacto con la piel lo suficiente como para que el salicilico actue (pero queda genial en la etiqueta).

      Bss

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    2. Hola, gracias por tu respuesta. Me queda alguna duda con el salicílico y es que creo recordar haber leído en algún post que el de The Ordinary puede resecar por la Hamamelis virginiana. El Neostrata gel forte me da un poco de reparo por el 15% de glicólico, alguna vez que he usado este ingrediente me han salido granitos pequeños y aunque mi piel ha cambiado desde entonces sigo siendo reticente. Por eso, he buscado algún otro y me gustaría saber tu opinión. Lo que quiero es aprovechar las propiedades del salicílico pero sin secar demasiado la piel. Te pongo estos porque son los primeros que me han salido en el buscador, no tengo ninguna preferencia, así que si conoces algún otro que pueda estar mejor, estupendo.

      Svr Sebiaclear
      AQUA (PURIFIED WATER), GLUCONOLACTONE, CYCLOPENTASILOXANE, PROPANEDIOL, METHYL METHACRYLATE CROSSPOLYMER, NIACINAMIDE, SODIUM HYDROXIDE, AMMONIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE/VP COPOLYMER, HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, SALICYLIC ACID, SACCHARIDE ISOMERATE, CITRIC ACID, DIMETHICONOL, GLYCERYL STEARATE, PEG-100 STEARATE, POLYSORBATE 60, SODIUM CITRATE, SORBITAN ISOSTEARATE, PARFUM (FRAGRANCE

      Eucerin DERMOPURE OIL CONTROL 10% Hidroxiácidos
      Aqua Glycolic Acid Dimethicone Glicerina Tapioca Starch Cetearyl Alcohol Glyceryl Stearate Sodium Hydroxide Gluconolactone PEG-100 Stearate Ácido salicílico PEG-150 Distearate Glycyrrhiza Inflata Root Extract Pantenol Xanthan Gum Trisodium EDTA Phenoxyethanol Parfum

      EUCERIN DERMOPURE OIL CONTROL Fluido Facial Hidratante Matificante
      Aqua Tapioca Starch Glicerina Dimethicone Cetearyl Alcohol Ácido salicílico Carnitina Decylene Glycol Glycyrrhiza Inflata Root Extract PEG-150 Distearate Ammonium Acryloyldimethyltaurate Sodium Stearoyl Glutamate Acrylates-C10-30-Alkyl-Acrylate-Crosspolymer Xanthan Gum Hydroxyethylcellulose Trisodium EDTA Sodium Hydroxide Sodium Chloride Phenoxyethanol Parfum

      Saludos.

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    3. Hola

      Me quedaria con le primero que tiene bastante buena pinta y la glucolactona puede ayudar.

      Bss

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  12. Hola Verónica, lo primero darte la enhorabuena por tus estupendos post y por todo lo que nos ayudas.
    Soy enfermera y trabajo en un centro de pacientes cronicos, a pesar de todas las medidas de precaucion a veces no podemos evitar q se formen ulceras, normalmente por presión o vasculares. Hace un tiempo que hemos constatado q suplementar a los pacientes con L-Arginina favorece la cicatrización. (No es un estudio formal, es lo que hemos notado en varios casos) Mi pregunta es : crees que tomar este suplemento podria tener algun efecto beneficioso en una piel madura o fotoenvejecida?
    Muchas gracias

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    1. Hola Mami

      Uyyy mi tema de becaria, ulceras por reposo, una piel en proceso de reepitelizacion tiene unas necesidades concretas y la L-arginina se sabe que ayuda a la curacion de heridas y mas si el paciente esta malnutrido. Como puede actuar en una piel sana no lo tengo tan claro y no se si serviria de algo pero me parece un tema interesante donde los haya, se supone que es un aminoacido que facilita la produccion de oxido nitroso el cual es un vasodilatador con lo que implica pero si tienes una alimentacion adecuada cualquier cosa que tu cuerpo no necesite la va a eliminar a la velocidad del rayo.

      Bss

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  13. http://www.detoxskinfood.com/face-scrub/
    Hola!, me pregunto si los sodiums lauriles q aparecen aquí pueden no ser aconsejables como el sodium lauril sulfate. Crees q puede ayudar a la exfoliación? Gracias!

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    1. Hola Eva

      Mas que los sulfatos eso de ir dandose con un exfoliante fisico no me convence nada y con el etiquetado mejor no hablamos que eso de detox es una estupidez como una catedral, aqui lo unico detox es tu higado.

      Bss

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    2. jaja! ya lo compré bajo presión!, había pensado en utilizarlo para el cuerpo. ¿Crees que sería perjudicial? Mucha gracias :)

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    3. Hola Eva

      No es que sea malo pero a largo plazo no es lo mejor de este mundo pero hacerlo de vez en cuando tampoco creas problemas.

      Bss

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