El mejor despigmentante Hidroquinona: La triada de Klingman


El mejor despigmentante Hidroquinona: La triada de Klingman


Esta formulación es considerada el estándar máximo (standard gold) de los despigmentantes, es decir todas las demás formulaciones se comparan con esta para evaluar su eficacia contra el melasma y las manchas en la cara.

Habitualmente se realiza como formulación magistral, es decir se hace específicamente para una persona basada en la formulación prescrita por el medico y siguiendo las indicaciones del Formulario Nacional.

Aunque hay variaciones de esta formulación que se dispensa como medicamento comercial.

La primera formulación es la siguiente, donde consta además de la hidroquinona, el ácido retinoico para forzar el turnover, o sea la renovación celular y como coadyuvante de la despigmentacion y un anti-inflamatorio. Todo ello en una base de ungüento hidrofilo, este ungüento no solo sirve de base sino que además crea un medio oclusivo para facilitar la penetración de los principios activos.


El mejor despigmentante Hidroquinona: La triada de Klingman


La mas habitual es la siguiente, donde la hidroquinona como principio activo predominante se presenta en una crema base de Beeler.

Esta crema base de Beeler también es un medio oclusivo, dicho medio crea una capa lo suficientemente cubriente y compacta como para favorecer la hidratación de las capas mas superficiales de la piel y por tanto disminuir la cohesión de las células lo cual facilita la penetración a través de la epidermis.


El mejor despigmentante Hidroquinona: La triada de Klingman


La crema  base de Beeler podéis encontrarla formulada en el blog de formulación magistral para dermatólogos del Dr. Alia (Doctor en farmacia).

Es uno de mis blogs favoritos y un verdadero lujazo que comparta sus conocimientos con aquellos a los que nos apasiona la Formulación Magistral aplicada a la dermatología.

Base de Beeler


Las que habéis leído mi otro blog sabéis que le tengo una manía del quince al propilenglicol y al laurilsulfato sódico, así que os estaréis preguntando por que hablo de una crema que lo lleva como base.

Tiene su explicación (como todo en esta vida) no es que les tenga manía "siempre",  eso de "esto es malo malísimo" no es algo tan sencillo cuando se habla de cosmética o farmacia.

Lo que puede ser malo malisimo para una cosa puede ser la repanocha para otra, lo explico con un ejemplo.

El mercurio es "malo malisimo" para la salud en general, si, yo también he jugado con el mercurio de los termómetros  cuando se ha roto alguno en casa, pero es peligroso para la salud si se llega a ingerir.

Sin embargo en el siglo pasado se administraba contra la sífilis y ha salvado miles de vidas.

Obviamente no se daba a saco Paco a los pacientes pero si que se hacia un preparado mercurial para tratar dicha enfermedad (a día de hoy ya no, que conste). O sea el mercurio que es malo malisimo le salvo la vida a cientos de enfermos de sífilis durante aquel periodo.

Luego se desarrollaron otros medicamentos y dejo de usarse por sus efectos adversos, vamos por que es toxico para que engañarnos. 

Si, toxico con todas las letras, pero esto que lo puedes llamar "veneno" evito la muerte de miles de personas.

Pues aquí pasa lo mismo, el propilenglicol que se usa habitualmente como humectante, captura el agua hacia el estrato corneo y la retira de la epidermis viable y es un potenciador de la penetración, es decir altera la estructura de la membrana lamelar que se encuentra en los corneocitos haciendo que se vuelva mas permeable lo cual produce que se aumente el TEWL, la perdida transepidermica de agua. 

Así que no le veo el rollo en usarlo en una hidratante donde para hidratar el estrato corneo, o sea la parte de la piel que ves y que esta formada por células muertas,  muertisimas, estas quitando agua de la parte que no ves pero que es donde esta el meollo de una piel sana y promoviendo que el agua libre se evapore con facilidad. 

Se aprovechan de que te deja la superficie  suavita y rellena de agua, dándote la impresión de que es la pera, ademas de barato para la industria, y todo el mundo contento.

El estrato corneo si hacemos una analogía seria como la corteza de un árbol, son células muertas, o siendo mas exactos son células sin núcleo altamente queratinizadas.

Por otro lado el laurilsulfato sódico es muy eficientes eliminando la barrera hidrolipidica de tu piel, esto en una jabón de tocador o en un limpiador deja la barrera echa unos zorros siendo necesaria la aplicación de una sustancia externa para volver a restaurarla (o se queda la piel seca y tirante), vamos que eliminas la  protección natural de tu piel para acabar sustituyéndola por algo, que aunque pueda ser adecuado, no es ni de lejos tan eficiente como tu propia protección natural.

Por mucho que te haya costado 200 euros.

Pero ( ya empezamos con los peros)  en un medicamento de tratamiento nos permeabiliza la barrera, por que se la carga (dicho de un modo bastante burdo) y ademas el aumento de la concentración de agua en el estrato corneo rompe la cohexion celular (lo que llamamos vulgarmente reblandecer, para que me entiendas), con lo que la hidroquinona lo tiene mas fácil para penetrar y llegar a diana.

Además lleva incorporada cera blanca y alcohol cetílico ( se llama así pero tiene pinta de cera y no se parece al alcohol de 96) que crea un sistema oclusivo que refuerza este efecto. 

Es como poner un principio activo  y cubrirlo con film de plástico, mas o menos ese seria el efecto.

Si os fijáis en la formulación, es mas simple que el mecanismo de un botijo.

En general la formulación de los medicamentos de uso tópico es sencilla y directa, esto es debido a que aquí las florituras cosméticas no pintan nada.

En un medicamento  las características organolepticas se tienen en consideración, pero  ni de lejos son la base para su desarrollo, también es cierto que una persona con un problema en la piel no se para en consideraciones de si su medicamento tiene un color bonito y apetecible o si huele a rosas, puede oler a rayos que si le quita el picor se lo va a aplicar igualmente.

Así que no suelen tener perfumes, ni colorantes, ni coadyuvantes para hacer la formulación mas evanescente, ni se entra en consideraciones de si se absorberá rápido y deja un tacto suave, lo que se pone como excipiente en formulaciones tópicas suele tener la función principalmente de "ayuda a meter esto lo mas rápido que puedas sin provocar reacciones no deseadas y estabilizarme la emulsión".

Esto lo cuento para todas aquellas que os hayáis preguntado por que los medicamentos no son super apetecibles de aplicarse. La respuesta es sencilla, se busca que resuelvan un problema no que tengas una experiencia placentera cuando los aplicas.

En todo caso si has tenido hongos en la piel o una quemadura que duele como un demonio lo ultimo en lo que piensas es en "que bonito el envase y que bien huele mi medicamento". Tampoco tu estas para muchas zarandajas.

Tampoco me entendáis mal, la industria intenta que sean lo mas "cuquis" y apetecibles que se pueda pero va siempre por delante que  el hacerlos mas "cuquis" no cree otro problema.

Pongamos que se la añade un perfume para enmascarar que huele a rayos, si el perfume es irritante o puede dar problemas de alergias (y los mas apetecibles como el olor a rosas es un alergeno de la lista de la Unión Europea) tendremos a una persona con una patología a la que habría que sumarle otra como seria un proceso alérgico o escozor en la aplicación, y solo para que el olor no te tire de espaldas.

No compensa el riesgo con el beneficio que se puede obtener.


Es tu piel, es tu decisión.

Bss Verónica

Si tienes preguntas en los comentarios de mi cuenta de Instagram es donde puedes plantearlas. @veronicavivascr 


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