Factor Natural de Hidratacion

Normalmente hablo más de los lípidos intercelulares dado que esta es una de las principales rutas de penetración de los cosméticos en la piel pero hoy vamos a hablar de algo que está dentro de células muertas y que aunque siendo una célula que está muerta tiene una importancia vital en el mantenimiento de la homeostasis de la piel.

Como siempre digo el estrato corneo es la parte más externa de la piel formada por células anucleadas y queratinizadas.

Dicho en lenguaje de la calle, células muertas con una sustancia de relleno cómo es la queratina que les confiere una elevada plasticidad, entendiendo por plasticidad cierto grado de impermeabilización. Y digo un cierto grado porque esto tampoco es totalmente impermeable.

Algo importante que tenéis que saber es que algo sea impermeable no significa que sea indestructible y no es estático, uno de los factores con mayor peso en la integridad de la piel, no tiene nada que ver con la piel tiene que ver con tus hábitos de cuidado personal.

Y el uso, por ejemplo de jabones muy eficientes, pero también muy agresivos produce que todo este sistema, que recordemos que es un sistema defensivo, se vea afectado y ahí es donde empiezan los problemas.  

Muchos de los cosméticos que utilizamos están formulados con potenciadores de la permeabilidad cutánea es decir sustancias que eleva la permeabilidad de nuestros estrato corneo.  

Y esto que dicho así suena muy técnico no significa nada mas que dejarte la barrera hecha unos zorros, y eso a tu piel no le va a gustar, por mucho que le estés metiendo el activo cosmético más caro y cuqui del mundo.

Y tu piel es una rencorosa retorcida con memoria de elefante y adscrita a la filosofía de “la venganza es un plato que se sirve frio”.

También ya os he contado que el mantenimiento de la hidratación cutánea es un proceso bastante complejo que viene influido por múltiples factores.

Entre ellos tenemos la liberación de lípidos, grasa para entendernos, por exocitosis a la matriz intercelular, el sebo que producen tus glándulas sebáceas, la propia barrera que crean los corneocitos, es decir las células más externas muertas y altamente queratinizadas, y el factor natural de hidratación.

El factor natural de hidratación, es el término que se utiliza para hablar de una mezcla, no estamos hablando de un compuesto en concreto que sea la pera y te puedas encontrar tal cual en un cosmético, es una mezcla de sustancias.

Y como desde que estoy en Instagram (@veronicavivascr) me he dado cuenta de que hay una corriente bastante potente contra los químicos, voy a hacer esta especificación que nunca he considerado que fuera necesaria.

De lo que estamos hablando es de productos químicos que produce tu propia piel, así que son químicos, de origen natural, pero químicos.

Y como toda sustancia química una vez que la tenemos aislada y sabemos lo que es, se puede copiar y fabricar de manera masiva. 

Bien, como decía es una mezcla de sustancias principalmente formada por aminoácidos libres, ácidos orgánicos, urea e iones inorgánicos.

Como ya sabemos los aminoácidos son las piezas más pequeñas que forman las proteínas.

El colágeno es una proteína que está formada por aminoácidos (esto te lo pongo para que entres en situación)

Pues bien estos aminoácidos vienen de la degradación de una sustancia que se llama filagrina.

La filagrina se llama así porque es la que une los filamentos de queratina para formar la estructura de la matriz del estrato corneo. También llamada proteína de agregación de filamentos.

Y cómo se degrada para convertirse en estos aminoácidos no se encuentra en el estrato corneo.

Esto sucede así porque el factor natural de hidratación que en un 40% está formado por aminoácidos de la degradación de la filagrina fija el agua.

Si esto sucediera en las capas más internas de la epidermis nuestra piel tendría demasiada agua y cuando nuestra piel retiene demasiada agua las cosas no funcionan bien. 

El agua tiene que estar en la cantidad justa.

Para que entiendas esto de que demasiada agua no es bueno en algunos sitios, solo tienes que pensar cuando tienes retención de agua en las piernas como se ponen y que no es lo mejor de este mundo, o si te haces una ampolla ese exceso de agua tampoco es lo mejor de este mundo.

De ahí que el proceso de degradación de la filagrina sea importante. 

Aquí tenéis un ejemplo de como a veces la destrucción de algo está pensado para favorecer a la piel.

Esta mezcla de sustancias llamada factor natural de hidratación es aproximadamente un 10% del peso total del corneocito con esto lo que quiero que entiendas es que tiene bastante importancia y es la responsable de generar las fuerzas osmóticas para atraer al agua y retener el agua incluso cuando la humedad ambiental es muy baja.

Esto es lo que impide, en parte, que tu piel acabe como una pasa en un sitio como el desierto de Tabernas en Almería. (Un sitio espectacular y un lujazo poder disfrutar de su cielo)

Es decir que en unión con la queratina evita que la piel se quede como papel secante en sitios como un desierto o en la playa haciendo la lagartija (por periodos cortos de tiempo).

La característica principal del factor natural de hidratación es que esa agua está fijada, y ahora me voy a saltar el rigor a la torera para que entendáis cómo funciona esto, y lo voy a explicar como si se lo estuviera explicando a una de mis amigas.

Lo primero que tenéis que tener claro es que las hidratantes no hidratan, es decir no meten agua en la piel, lo que hacen es impedir que tú pierdas tu agua.

Nosotros somos como un cubo de agua, debido a las condiciones ambientales, cómo son el porcentaje de humedad, temperatura, circulación del aire este agua se va evaporando, esto sucede continuamente tanto en invierno como en verano de día y de noche y tú no te coscas,  no tiene nada que ver con sudar.

La manera de evitar que ese cubo pierda agua es, o le pones un plástico encima con lo cual evitas que ese agua se evapore completamente (hidratante oclusiva), le pones una tela encima con lo cual se evita parcialmente dicha evaporación, o le pones una sustancia como una gelatina encima para que la que pierda agua sea la gelatina, luego cuando se haya desecado empiezas a perderla tú, esto sería por ejemplo el aloe vera.

Para aclarar lo del sudor, en la piel tienes las glándulas sudoríparas, qué es un mecanismo de control de la temperatura primordialmente, y funciona por el mismo principio que cuándo se baldea un patio.

El agua toma el calor del suelo, se calienta y se evapora, por lo que se consigue bajar la temperatura del suelo.

En Andalucía es muy típico que cuando hace mucho calor y el suelo del patio está muy caliente para refrescar el ambiente se tira agua sobre el suelo esto es lo que llamamos baldear (o al menos en mi casa lo llamamos así).

En la piel el agua puede presentar tres formas diferentes de movilidad, de ellas la mayoría esta de dos maneras que podríamos resumir en fijada a algo o suelta, luego tenemos la tercera en discordia que estaría entre las capas lamelares (tu lípidos fuera de la célula se colocan en lamelas, como un sándwich y entre dos capas de lípidos hay agua formando un gel cristalino…lo tenéis en el post sobre lípidos de membrana)

El agua suelta es la que controlas con las hidratantes, la fijada no se evapora con tanta rapidez porque por un mecanismo de unión (enlaces) por fuerzas físicas necesita de más energía.

El agua fijada por el factor natural de hidratación está unida a las partes polares de los aminoácidos de las proteínas por sus hidrógenos. 

Toma castaña, que esto suena así como muy técnico y es una chorrada, los polos opuestos se atraen así que tienes algo con carga negativa algo con carga positiva pues se pegan.

Necesitas energía para que eso se evapore y un poquito más para romper el enlace. De ahí que no se suelten con tanta facilidad.

Explicado a mi manera, sí para qué el agua que está en la superficie de tu piel se evapore se necesita 1 €, el que está fijado a tus aminoácidos necesita 1 euro con 5 céntimos y esta pequeña diferencia que en el ejemplo serían 5 céntimos es lo que consigue que siempre tengas un cierto grado de hidratación cutánea y que no dependas al 100% de las condiciones ambientales externas. Esto es una ventaja evolutiva.

Pero como te puedes imaginar 5 céntimos no es gran cosa y no trabaja solo, trabaja también unido al hecho de que tu piel en su estrato corneo no es una barrera permeable,  es semipermeable y con más criterios de selección que un portero de disco en Ibiza.

¿Y de qué está compuesto el factor natural de hidratación?

Pues es una mezcla de estas cositas que pongo a continuación, todas ellas son productos químicos qué produce tu piel. Y si te fijas algunas de ellas aparecen normalmente en los cosméticos cómo son la urea, el ácido láctico,  los azúcares, el calcio o el magnesio.

• Aminoácidos libres 40%
• Ácido pirrolidona carboxílico 12%
• Ácido láctico y lactatos 12%
• Azúcares 8.5%
• Urea 7.0%
• Cloruro 6.0%
• Sodio 5.0%
• Potasio 4.0%
• Amoníaco, ácido úrico, glucosamina y creatina 1.5%
• Calcio 1.5%
• Magnesio 1.5%
• Fosfato  0,5%
• Citratos 0,5%

Los aminoácidos libres son los que forman más del 50% del factor natural de hidratación y estos provienen de la degradación de la filagrina. 

Y digo más del 50 porque el ácido pirrolidona carboxílico es a su vez un producto de degradación de los aminoácidos cuyo origen es la filagrina.

La filagrina se degrada produciendo histidina, glutamina y arginina, estos aminoácidos son higroscópicos y por lo tanto  captan agua. 

A su vez estos se descomponen en ácido  pirrolidona carboxílico y ácido urocánico, que suena muy a refinería de petróleo pero son completamente naturales, forman parte del proceso y son necesarios.

Y reitero que como estoy hasta el moño de ver en Instagram esa corriente de que los productos químicos son malos y que si no sabes pronunciarlo no deberías de echártelo, bueno pues él ácido urocanico no es que tenga el nombre más bonito del mundo, pero míralo ahí está en tu piel haciendo sus cositas.

Otros componentes del factor natural de hidratación son el ácido láctico y la urea, que son principalmente humectantes.

En las cremas para los talones muy secos se utiliza urea al igual que en cremas para pieles extremadamente secas o con xerosis se utilizan ambos, urea y ácido láctico, por su capacidad hidratante.

En cuanto el ácido láctico dependiendo de la concentración puede ser también un queratolitico es decir rompe las uniones entre las células muertas para que estas se liberen al universo.

Una parte de dicha acción la crea porque eleva  la cantidad de agua que hay disponible y por lo tanto las enzimas propias de la piel pueden romper también esos enlaces.  

El factor natural de hidratación lo podríamos replicar en un laboratorio, excepto una pequeña fracción que todavía no está identificada, para utilizarlo como hidratante, pero de ahí a que sea igual al que tú produces va un mundo, porque esto no está dentro de tus células. 

Esto es otra cosa tipo el ácido hialurónico qué es un excelente hidratante pero esto se queda en la superficie de la piel.

Que no me entendáis mal, la ventaja de ambas sustancias tanto del factor natural de hidratación usado en cosmética cómo del ácido hialurónico es que son similares o idénticas a las de tu propia piel con lo cual la biocompatibilidad es óptima pero de ahí a poderlo meter dentro de tus células y que funcione igual que el que tú produces ya es echarle mucho hilo a la cometa.

Es tu piel, es tu decisión.


Bss Verónica.



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