Aceite Bio-oil, Analisis de composicion y recomendaciones

Como ya es habitual antes de empezar a hablar de este producto quiero dejar claras un par de cosas.

• No tengo relación comercial ni profesional con esta empresa.
• No vendo sus productos, bueno no vendo ningún producto en absoluto, no me dedico a eso. 

He elegido este producto porque es muy conocido, porque genera polémica dentro de la comunidad de personas que usan la llamada cosmética natural o la biológica y porque se está llevando unos palos inmerecidos.

Y antes de meterme en la parte más polémica vamos a ir desgranando su composición.

Los usos que aparecen son los permitidos por la legislación vigente, toda la información es de la Agencia española del medicamento que es una transposición de las directivas europeas (o sea que han copieteado la ley europea, la han traducido al español y la han aprobado como ley) y del listado de posibles alérgenos de la Unión Europea. Al final de la entrada tienes los enlaces a la legislación vigente.

Con esto lo que quiero decir es que esto no es mi opinión personal, es lo que marca la ley y lo que los grupos de expertos de la Unión Europea dictaminan. Te puedes o no fiar de ellos, te puede gustar más o menos, eso es asunto tuyo pero esto es lo dicen al respecto.



Los códigos de colores que voy a usar son los siguientes:

Composición  

Cosmetica Real

Las sustancias que presentan beneficios para la piel son las mostradas en la imagen:

Solo voy a desgranar aquellos ingredientes más interesantes y el primero sería la parafina líquida, esta está clasificada y permitido su uso como emoliente y protector de la piel, lo de antiestático es porque reduce la electricidad estática neutralizando la carga eléctrica superficial, este uso se da más en productos capilares y lo de disolvente por que puede servir como vehículo para distintas sustancias como puede ser en esta misma formulación.

¿Qué significa que es emoliente y protector de la piel? La  parafina líquida como emoliente significa que alisa y suaviza la piel y que ayuda a evitar en la piel los efectos perjudiciales producidos por factores externos, dígase factores ambientales u otro tipo de agresiones.

¿Y es efectivo? 

Pues sí y mucho además, crea una capa oclusiva bastante competente que facilita la penetración en la epidermis del resto de las sustancias.

Así que en una piel seca o que necesite, por que presente cicatrices, una mayor cobertura para mejorar la hidratación, es decir evitar la perspiración insensible puede estar indicado.

Además permite que la fórmula se deslice mejor y no aporta una sensación muy grasa (lo de la sensación grasa  es subjetivo completamente).

El Cetearyl Ethylhexanoate es lo que han patentado como PurCellin TM, que si te fijas lo pone en la parte frontal del envase pero no aparece tal cual en la composición, es porque tiene este nombre tan simpático.

El Cetearyl Ethylhexanoate  está en el listado de los productos permitidos en cosmética, o sea que ni es nuevo, ni es nada que se hayan sacado de la chistera.

Los productos permitidos son lo que son, o estás en la lista  o no estas y si no estás no pueden venderlo (poder pueden pero las multas de la agencia suelen ser muy elevadas, la agencia no se anda con muchas tonterías).

Contiene a su vez Retinyl palmitate, es decir un éster de la vitamina A, con los beneficios que todas sabemos que acarrean, aunque sin tirar las campanas al vuelo que el retinol es más potente que esto, pero está bien que lo contenga y dado que viene en un medio oclusivo generado por la parafina aunque tenga que pasar  del éster  a retinol y por tanto sea menos eficaz, el medio en el que se haya le facilita la penetración (ojo, que eso no significa que actúe en su reacción hacia retinol).  Esto es realmente lo que tiene más influencia en que las cicatrices mejoren.

También contiene Tocopheryl Acetate, es decir una forma de la vitamina E, que sabemos que es un buen antioxidante y que actúa con la vitamina C presente en nuestra epidermis para evitar su degradación.

Y vamos a traducir este maremágnum de nombres en latín y ya veréis como esto es más de andar por casa que otra cosa.


Helianthus Annuus Seed Oil, alias del aceite de girasol, el mismitico que tienes en la cocina, rico en vitamina E y con unas estupendas propiedades antioxidantes, emolientes y que se usa a kilos en los cosméticos anti edad.

Anthemis Nobilis Flower Oil, alias aceite de flores de manzanilla, realmente creo que no hay mucho más que decir, todas conocemos los beneficios de la manzanilla para la piel.

Lavandula Angustifolia Oil, alias aceite de lavanda, usado en la cosmética tradicional toda la vida de Dios además de para perfumar porque la lavanda ayuda a la regeneración del tejido, pero ojo, que si tus manchas tienen un origen poco claro puede ser la responsable.

Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, alias aceite de romero, tres cuartos de lo mismo que el aceite de lavanda.

Calendula Officinalis Extract, alias extracto de caléndula, conocida por que ayuda a la cicatrización de los tejidos y ayuda a la piel a recuperarse después de un traumatismo, dígase cacho grano.

Glycine Soja Oil, alias aceite de glicina de soja, rico en vitamina E y se dice (pruebas poquitas) que actúa como disruptor endocrino con lo que mejoraría el aspecto de la piel en pieles maduras.

Bisabolol, alias compuesto principal del aceite esencial de la flor de manzanilla, o sea que por si no tenías bastante con el aceite añadido antes de las flores de manzanilla le han metido más. Recomendado para pieles sensibles y produce un efecto calmante sobre la piel.


La lista de posibles alérgenos marcados por la unión europea y de obligada declaración es la siguiente:

Un matiz importante antes de que saquemos conclusiones precipitadas al ver tanta sustancia marcada en rojo, quitando el parfum, que vete tú a saber que contiene (esto es algo que la ley Europea permite, y que personalmente pienso que es una decisión nefasta porque nos deja a los consumidores a ciegas).

Las sustancias marcadas a continuación se encuentran de manera natural en los aceites que han usado para la formulación del producto.

Dicho de otro modo, si te inspiras en este producto para crear el tuyo para uso personal y por muy ecológico,  biológico y demás que compres los aceites, no vas a poder evitar estos alérgenos por que no los han puesto adrede ni como coadyuvante en la fabricación, forman parte de la composición de estos aceites tal cual se dan en la naturaleza.

Y son los siguientes:

Usos indicados 

La empresa recomienda los siguientes usos:

Cicatrices, estrías, envejecimiento de la piel, manchas en la piel y piel deshidratada.

En dichos casos os puede venir bien este producto aunque yo haría una serie de matices basándome en su composición y esto es mi opinión profesional.

Si nos referimos a las cicatrices y estrías (las estrías son un tipo de cicatriz) el elevar la hidratación como hace este producto puede mejorar su apariencia, nada te va a quitar completamente una cicatriz que no sea de tipo quirúrgico, con un láser o con un peeling químico radical, pero puede hacerlas bastante menos visibles.

Así mismo por la formulación que tiene puede ayudar a aquellas que tenéis la piel seca, y no no asfixia la piel, la piel no respirar no hay intercambio gaseoso y este producto ni de coña llega hasta los capilares sanguíneos como para evitar el aporte de oxígeno a los tejidos.

Lo que sí hace es mejorar la hidratación de la epidermis por tanto notareis menor tirantez y al estar más hidratada el proceso de descamación que en las pieles secas y maduras es más deficiente, mejora.

Si lo tuyo son manchas puntuales sin mayor enjundia sí que vas a notar alguna mejoría porque este producto facilita la renovación celular o si tus manchas son el resultado del acné, es decir no es un problema de pigmentación sino un problema de inflamación de los tejidos debido al acné.

Y aquí viene el PERO….las manchas con mayúsculas, depende de qué tipo de manchas tengas pero así a bote pronto si tienes melasma, si eres resistente a la hidroquinona (si la HQ no te ha servido de nada), si tienes manchas resistentes (que no se van ni a tiros hagas lo que hagas) o si tus manchas empeoran sin una causa aparente, es decir las manchas se acentúan y se difuminan si hacer tu nada diferente este producto no es para ti.

Esta mezcla de aceite contienen demasiados compuestos que pueden desarrollar en nuestra piel una respuesta inflamatoria (el bencil salicilato es uno de ellos no solo los posibles alérgenos) y mandarle la señal a nuestros melanocitos de que produzcan pigmento y aquellos que pueden contrarrestar esta respuesta están en baja concentración.

En todo caso su capacidad despigmentante no es para tirar cohetes, hace algo pero en el mercado existen productos que para ese fin son más eficaces.

Polémica

Para empezar con el tema más polémico alrededor de este producto, y para no andar con muchas vueltas.

“El nombre”

Anda que no han corrido ríos de tinta con este tema, pues bien este producto se llama BIO oil, o sea aceite bio, y su primer ingrediente es la parafina líquida, mundialmente conocida por haber salido directamente de una refinería de petróleo.

Como ya sabéis y para  la que no me conozca lo dejo ahora claro, a mí con mi formación me es indiferente  cual es el origen de un producto si este puede aportar un beneficio a mi piel.

Esa es mi postura en este tema,  lo cual no quita para que respete y entienda  que otras personas prefieran una cosmética más afín a sus creencias o más respetuosa con el medio ambiente, esto va en gustos como los colores.

Como siempre digo, la parafina como muchos otros productos salen de una refinería. Pero el elemento del que se parte, el petróleo, es tan natural como las flores del campo, es más, son flores, plantas del campo y cadáveres de animales de la época prehistórica y para ser más gráfica podridos y sometidos a altas temperaturas y presión.

Dicho esto, lo que más se le recrimina a este producto es que su nombre incluye la palabra BIO y que eso pueda ser un elemento que confunda al consumidor puesto que no sigue los criterios de las empresas de certificación.

Y aquí este el meollo del asunto, que no sigue los criterios de las empresas de certificación, empresas no leyes.

Pues bien, esta empresa no comete un fraude ni engaña a nadie y cumple estrictamente las directrices marcadas por la ley, por desgracia en nuestro país y en una gran parte de los  países de la unión europea (Francia en este tema tiene una mejor legislación) solo hay una ley que es la que se aplica a todos los cosméticos pero se carece de una legislación propia para cosméticos naturales o biológicos.

Es imposible incumplir una ley que no existe, es imposible engañar con un nombre sobre un concepto que no existe. Y lo biológico en cosmética en España no existe a nivel de legislación.

Y para ser más clara, legalmente a día de hoy no existe la cosmética biológica, ni siquiera la cosmética natural, no está regulado, no hay leyes y no  existe por parte del estado español un criterio sobre esto.

Que traducido a lenguaje de la calle significa que mañana puedo sacar al mercado un cosmético que sea plástico líquido puro y ponerle un BIO del tamaño del congreso de los diputados, mientras tenga mis certificados y haya declarado la composición ante la agencia española del medicamento y productos sanitarios puedo hacerlo sin mayores problemas legales.

Que es una mala decisión comercial, pues  si, por que las personas que están preocupadas por el origen de los productos que usan, las personas que consumen cosmética natural, suelen estar muy bien informadas y no tienen ni un pelo de tontas, con lo que la mayoría se me tiraría al cuello con toda la razón de este mundo.

Es vergonzoso que no dispongamos de una legislación que proteja al consumidor que haya decidido utilizar productos cosméticos con una serie concreta de requerimientos, en este caso naturales o de origen biológico. Es tan vergonzoso como que hasta hace bien poco una persona alérgica a determinados alimentos no pudiera saber qué está comiendo y si lo que come compromete su vida.

Dicho esto, dado que hay un agujero en la ley que no cubre la cosmética natural ni biológica se han establecido empresas de certificación que se dedican a asegurar mediante un sello que los productos cumplen sus estándares, cada empresa tiene marcado el suyo propio, y en la mayoría de los casos son estándares muy altos y con un elevado nivel de exigencia.

Los fabricantes pagan a estas empresas para que les certifiquen, que esto no lo hacen por amor al arte.

Con lo que si queréis estar seguras de que lo que usáis es realmente cosmética natural o biológica tenéis que buscar en los productos dichos sellos de certificación.

No os guiéis por nombres comerciales,  aquí lo único que os asegura algo es el sello de certificación, el nombre comercial le pueden poner el que les dé la gana.

Para el estado, con que cumplan sus normas les vale y esto es debido a que a ti probablemente el origen de un producto te preocupe, para el estado con que hayas pasado los controles y un cosmético no les cree un problema de salud pública es más que suficiente hasta el día de hoy. Aunque estoy convencida que un día las personas que trabajan y confían en la cosmética natural conseguirán que se reconozca y se legisle, y reitero que no soy una de ellas al 100% pero al César lo que es del Cesar.

El segundo tema que viene a cuento con este producto es el lío monumental hacia el consumidor que se monta con las marcas registradas y me refiero a que este producto contiene Purcellin TM.

El Purcellin TM es  Cetearyl Ethylhexanoate, este compuesto está en el listado de la AEMPS, ni es secreto, ni es nuevo, ni nada de nada, se usa en cosmética y está aprobado por la agencia.

El Cetearyl Ethylhexanoate está catalogado por la AEMPS como emoliente, según la legislación vigente recibe esta denominación aquellos productos que alisan y suavizan la piel.

 Y no es mal producto todo sea dicho, por si alguien se lo está preguntando esto sale de los patos, es la sustancia que usan para impermeabilizar sus plumas, o  sea la idea está basada en la naturaleza totalmente, ya que lo hayan producido en masa en una fábrica o se hayan dedicado a criar patos lo desconozco, aunque tiendo a pensar que no tienen granjas de patos.

Y a día de hoy obtener una patente cosmética es una cuestión de pasta, modificas un grupo funcional o lo cambias de sitio de una sustancia conocida le pegas tres vueltas y alehop patente al canto previo paso por caja.



Es tu piel, es tu decisión.


Bss Verónica.

Si tienes preguntas en los comentarios de mi cuenta de Instagram es donde puedes plantearlas. @veronicavivascr 

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Todos los productos que recomiendo los voy a ir compartiendo en mi escaparate de Amazon, la imagen tiene un enlace que te lleva allí. 

http://www.aemps.gob.es/cosmeticosHigiene/cosmeticos/docs/inventario_cosmet_junio06.pdf
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_073.pdf